Как добиться успеха на ринге. Воспитание шоу-собаки.

Как добиться успеха на ринге. Воспитание шоу-собаки.

Как сделать шоу-собаку

Шоу-собак делают, ими не рождаются. Для собаки неестественно любить бегать по кругу, стоять неподвижным, терпеть странных людей, щупающих ее повсюду. Ее нужно научить любить это, научить быть счастливой в ринге, научить жить ради момента, когда появляется ринговка и настает момент играть шоу-собаку.
Собаки похожи на людей. Если им что-то нравится, то и делается это с энтузиазмом. Если нет – собаки постараются любыми путями избежать этого. Некоторым достаются хорошие учителя, которые учат лучшему ученика, и ученик старается отблагодарить учителя. Вы должны научить собаку наслаждаться процессом.

Генетика
(мой коммент: глава посвящена этическим вопросам, споры ведутся до сих пор… )
Кажется, нет необходимости повторять это, но на самом деле очень много собак с крупными недостатками появляются на ринге. Владельцы просто теряют время и деньги. Возьмите эту собаку домой, любите ее, и если вы действительно заинтересованы в показе собак, купите себе хорошую собаку. Изучайте свою породу. Собака не может быть идеальна, но она хотя бы не должна иметь крупных недостатков. Эксперт не может досконально знать породу, но даже самые плохие из них увидят коровий постав, отсутствие зубов, желтые глаза и т. п.
Выставки собак создавались для показа породного фонда. Не теряйте время на показ собаки, которая имеет крупные недостатки, даже если они не видны глазу. Эти недостатки обязательно проявятся в разведении, ваша репутация будет подмочена. Ведь общая идея – это улучшить породу, разве не так??? Будьте честными с собой. Нужно наблюдать, как собака растет и меняется, нужно знать ее линии.
Кроме хорошего экстерьера, собака должна обладать хорошим темпераментом. Жизнь шоу-собаки достаточно сложная, и нестабильная собака не выдержит долго этой гонки. Естественно, это зависит от бридеров (заводчиков) и владельцев, будут ли разводиться собаки, здоровые духом и телом. Если люди нечестны, этот спорт долго не просуществует.

Здоровье обязательно
Здоровье собаки начинается с ее появления в вашем доме. Если вы настроены на победу, вы должны заметить, когда ваша собака не в порядке и должны иметь хорошего ветеринара.
(дальше идет описание паразитов, проблем кожи, питания – ничего особенного и конкретного, на мой взгляд… я не буду переводить эту часть)

Кондицирование шерсти
Вода выращивает шерсть. Чистая шерсть растет. Грязная шерсть умирает… (тезисы - суперрр! )
Существует миллион разных шампуней. Для ежедневного использования подойдет шампунь, который соответствует естественному балансу рН, т. е. 5, 5-7, 2. Кожа собаки – самая щелочная среди млекопитающих, включая человека.

Подготовка шерсти
Выбирайте кондиционер, ориентируясь на свою породу.
Но есть общие рекомендации:
1. Некоторые кондиционеры смягчают шерсть.
2. Содержащие силикон – ломают шерсть.
3. Бальзам содержит воск, это может вызвать перхоть.
4. Совсем не обязательно использовать самый дорогой шампунь.
Скорее всего, вам придется много экспериментировать, чтобы найти подходящее средство для вашей собаки. Не делайте это накануне выставки! Так же вы должны использовать разные средства в разных условиях: будь то лето или зима, жара или холод, дождь, открытое/закрытое помещение. Некоторые люди используют много кондиционера, это приводит к тому, что шерсть сечется или становится жирной.

Расчесывание
Ежедневное расчесывание массажкой стимулирует и способствует росту шерсти у собак со средней длиной шерсти. Однако, нужно быть очень осторожными, если у собак длинная шерсть, особенно шелковая. Вы должны знать, как ухаживать за шерстью своей собаки и определенной породы. Грумминг должен быть расслабляющий и приносить удовольствие и вам, и собаке.
Шерсть растет изнутри наружу ( ), поэтому без должного питания (еды), оптимального здоровья и физ. нагрузки собака не будет выглядеть максимально хорошо.

Физические нагрузки
(мой коммент: вот этот раздельчик неплохо бы прокомментировать специалисту....)
Шоу-собака обязана быть в хорошей физ. форме. Лежание на диване целый день никак этому не способствует. Хорошая кондиция означает «твердый, как камень». Некоторые выглядят так от природы, а некоторым нужно работать над формой. Собаки, неактивные от природы, должны получать дополнительную принудительную нагрузку. Но никаких принудительных нагрузок до двух лет! (мой коммент: интересно, почему?)
Щенки должны иметь возможность играть так много, сколько они хотят, на больших территориях, дабы растянуть конечности и бегать с максимальной скоростью, на которую они способны. Но без принуждений!
Бросание теннисного мяча или тарелки Frisbee хорошо до того момента, пока вы не заметите, что собака устала. Тогда заканчивайте. Нельзя собаку до 2 лет заставлять бегать с вами (при пробежке трусцой) или на "бегущей дорожке". Для некоторых пород и 2 года – это рано. Все, что вы сделаете – это перегрузите плечи и "разобьете" пясти.
Когды вы начнете давать собаке принудительную нагрузку (бег трусцой с вами или рысь), продолжайте до тех пор, пока собака не устала, неважно, 1, 5 км или 300м. Если собаку нагружают выше ее уровня "комфортабельной выносливости", мускулы, в конце концов, будут неправильно формироваться во время движения, пытаясь компенсировать усталость. Ваша собака запомнит этот негативный образец движения и принесет его в ринг, а этот негатив практически невозможно исправить.
Стройте постепенно, чтобы с каждым разом можно было сделать больше, но всегда при естественном движении. Прогулки лучше, чем галоп. Если вы строите дорогу, вы ее строите каждый день, неважно, перед машиной ли вы идете или ведете каток или копаете. Для восстановления мышц необходимо 24 часа. Бодибилдеры не делают одинаковые упражнения с весом каждый день, они меняют группы мышц для нагрузки. Так же и собака должна отдыхать после большой нагрузки, меняя вид деятельности на следующий день.
Собаки, предоставленные сами себе, не будут давать себе физическую нагрузку. Большинство будут спать или сидеть, наблюдать белок, но не гонять их!
Все шоу-собаки должны иметь хорошую мускулатуру. Правильные физические нагрузки будут стимулировать кровообращение и помогать росту шерсти. Таким образом, все взаимосвязано.

Для того, чтобы добиться летящей рыси, нужно заниматься каждый день.


«Кнопки» Вашей собаки
С самого детства собаки вы должны наблюдать за тем, на что она лучше всего реагирует. Некоторым собакам нравится, когда их чешут за ушами. Если вы хотите заставить собаку что-то сделать, немного почешите за ушами и подбодрите ее.
Карьера самой известной собаки породы боксер совершенно изменилась. Его ничего не интересовало, уши и хвост опущены. Уже решили вернуть его домой. Совершенно случайно внуки хэндлера оставили во дворе резиновый маленький мячик. Раздраженный, хэндлер пнул ногой мяч. Боксер натянул поводок, навострил уши, хвост вверх и застыл. С этого момента он выиграл 125 BIS.
Практика использования методики свободной стойки на лакомство (free-baiting) лабрадоров в США началась с того момента, когда хэндлер известного лабрадора из Великобритании начал делать это. Лабрадор Сэм имел великолепный перед и очень любил собачьи сладости, естественная стойка была великолепна. С тех пор другие хэндлеры стали также ставить так своих собак, несмотря на то, что собаки иногда выглядели не лучшим образом в такой стойке.
Много лет назад колли ставили в механическую стойку до тех пор, пока не появился один колли. Он выглядел на миллион долларов, пока кто-то не притрагивался к нему руками. Его хвост падал, уши походили на уши летучей мыши. Его хэндлер был в отчаянии. Однажды к грумминговому столу подошел мужчина со свертком. Колли ожил! Это случилось в Канаде, и в свертке было мясо лося. С тех пор для колли заказывалось мясо лося, а стойка была baiting.
Поиск «кнопок» может продолжаться месяцами, а то и годами. Иногда это происходит случайно, как в описанных случаях. И здесь любители-хэндлеры имеют преимущество: они имеют больше возможности наблюдать за собакой.
«Кнопки» будут решением многих проблем. Например, ваша собака не любит, когда ей смотрят зубы. Найдите способ совместить этот процесс с приятными эмоциями. Возможно, поможет лакомство или просто нужно почесать его подбородок. В конце похвалите его, дайте лакомство. Не ждите, что результат будет на следующее утро. Пройдут недели, но, в конце концов, когда собака увидит эксперта, подходящего для осмотра, пес будет уверен, что последует похвала.
Тренировка – дает способность выполнять что-то правильно, причем каждый последующий раз. Учение – это средство мотивировать собаку сделать то, что вы хотите, причем счастливо и последовательно. Чтобы тренировать и обучать, вы должны хорошо знать свою собаку.

НАЗАД, К ОСНОВАМ!

ФИЗИЧЕСКАЯ ФОРМА ЧЕЛОВЕКА
Следует признать, что люди – слабые существа, одолеваемые болезнями. Естественно, эти болезни повлияют на показ собаки в ринге.
Чтобы хорошо показать собаку, вы должны сами быть в хорошей физической форме. Естественно, вы должны подбирать породу так, чтобы вы смогли ее выставлять. Вы должны оценить свою физическую форму, а так же знать, что вам самим будут необходимы тренировки. Тренировка с собакой – это прекрасный способ и самому поддерживать форму. Например, при выполнении движения вперед-назад (gaiting – гейтинг), если собака предоставлена сама себе, она будет двигаться согласно своему природному ритму. Однако, вы должны двигаться как команда – в этом секрет этого упражнения. Это не означает, что вы должны адаптироваться к скорости собаки, особенно, если в собственном ритме она не показывает себя хорошо. Нужно найти такой ритм, в котором вы оба смотрелись бы хорошо. Это достигается практикой, тренироваться нужно не только дома, но и реальных условиях (в ринге). Наиболее ценная и удобная практика при наличии зеркала, видеозаписи или другого человека, который мог наблюдать ваши движения и поправить при необходимости.



ВХОДЯ В РИНГ
Вход в ринг – это первый шаг. Очень часто для новичков это первый проигрыш.
Вы должны точно знать, когда вы войдете в ринг, не терять времени и знать, что собаку вы должны поставить за 10 сек. Большинство новичков думают, что они неправильно что-то делают и постоянно играют с собакой. Если вы понаблюдаете за новичком, он всегда делает много лишних движений. Ему кажется, что нужно пододвинуть конечность, взять ринговку в другую руку и т.п. На самом деле получается суета перед глазами эксперта.
Когда вы делаете с собакой первый круг в своем возрастном классе, оставьте себе в конце круга немного места, чтобы иметь возможность поставить собаку. До следующей собаки должно быть расстояние в 90 см. Прежде чем пытаться что-то корректировать, посмотрите на собаку. Возможно, в свободной стойке собака стоит почти великолепно. Тогда только поправьте немного одну или две лапы. Если вы после движения резко остановились, могу гарантировать, что ваша собака потеряла баланс и вам придется полностью ставить ее механически. Естественная стойка лучше всего получается после движения. Если вы позволите собаке переходить из движения в свободную стойку, вам не придется постоянно заигрывать с собакой, чтобы поставить ее. Ваша собака будет выглядеть лучше, чувствовать себя лучше.



1. stacking
2. gaiting на коротком поводке
3. грумминг спиной к эксперту

С РИНГОВКОЙ ИЛИ БЕЗ
Некоторые породы, в основном из спортивной группы, ставятся в стойку без ринговки. Однако, иногда эксперты просят оставить ринговку на собаке. Слушайте инструкции эксперта и следуйте им. Сеттеры, некоторые спаниели в стойке без ринговке, а пойнтеры, веймаранеры и т.д. имеют возможность показываться как с ринговкой, так и без (зависит от предпочтения хэндлера). Если в вашей породе есть предпочтение снимать ринговку, тренируйтесь именно так, чтобы вы не суетились постоянно, думая о то, снять или нет ринговку.
Один из навыков, которые вам необходимы, - это способность скручивать конец ринговке в кулаке. Конец ринговки никогда не должен свободно свисать из вашей руки! Только немецкая овчарка выставляется на полной длине ринговки. Вы можете контролировать скорость собаки и положение ринговки, скручивая/распуская ринговку. Возможно, вы выберете короткую длину для выполнения gaiting (движение вперед/назад) и большую длину для выполнения бега по кругу. Пока вы не будете полностью уверены в реакции собаки, не выполняйте gaiting со свободной ринговкой в 1,8м. Возможно, это выглядит необычно и интересно у некоторых хэндлеров, но никогда не копируйте способы только потому, что у другого хэндлера этот способ выглядит хорошо. Любителю лучше хорошо знать и уметь практиковать основы.
Самая лучшая длина ринговки – это та, с помощью которой вы можете контролировать собаку. Попробуйте различные ринговки из разного материала, чтобы понять, какая лучше подходит вашей собаке. Профессионалы имеют целый ящик ринговок и используют разные в разных условиях. Некоторым собакам нравится звон цепочки, некоторые его ненавидят.
Какую бы ринговку вы не одели, во время показа вы ее снимите. Во время первой стойки не снимайте ринговку (те породы, которые в стойке без ринговки), но снимите ее, если эксперт начал сразу же подробно осматривать собак в ряду перед движением по кругу. Вы должны знать все движения и намерения движения эксперта, посмотрев породу, которую он судит перед вашей.
Если нужно снять ринговку, положите ее перед мордой собаки, чтобы вы в любой момент могли взять ее. Это особенно важно, для тех, кому нельзя терять контроль над собакой. Не явяляется необходимостью снимать ринговку с щенка, вне зависимости от породы. Не снимайте ринговку, пока не поставите собаку в стойку. (мой коммент: мне кажется, что это не для всех подходит)

STACKING – СТОЙКА (механическая)
Нет необходимости постоянно держать собаку в ринге в стойке, особенно когда количество собак в вашем классе большое. Если вы решили выполнить некоторый грумминг собаки, повернитесь спиной к эксперту и расчешите собаку так, чтобы этого не видел эксперт (мой коммент: любопытное замечание! ). Когда до вашей экспертизы осталось 2-3 собаки, начинайте повышать уровень энтузиазма у собаки. Подготовьте себя и собаку к экспертизе.
Когда начался осмотр, поставьте собаку настолько идеально, насколько сможете. Не важно, осматривают вашу собаку на столе или на полу, эксперт в данный момент должен увидеть все лучшее в ней.
Не заигрывайте с собакой, когда вы ее поставили в стойку. Если эксперт переставил конечности собаки, не вздумайте ставить их обратно. То, что видит эксперт и то, что видите вы, может диаметрально отличаться. Наиболее постоянная ошибка любителей – постановка задних конечностей далеко назад, что лишает собаку баланса. Если эксперт подтянул задние концы под собаку, он делает вам одолжение, стараясь в более выгодном свете показать вашу собаку. Если вы исправите то, что сделал эксперт, он подумает, что вы болван и спишет вас со с счетов . Удивительно, как много хэндлеров оскорбляют эксперта, меняя положение собаки.

GAITING – ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД И НАЗАД (по прямой или треугольник)
(мой коммент: данный термин имеет более обширное значение, но я его «сократила», чтобы вам было удобнее его воспринимать)
После осмотра в стойке вы будете выполнять gaiting по образцу, который вам предложит эксперт (обычно такой же, как и у остальных участников). Если эксперт просит всех двигаться по треугольнику, не берите на себя смелость нарушать рутину и двигаться как-то по-другому. Это отвлечет эксперта, а вы будете выглядеть болваном.
Индивидуальный gaiting, возможно, самое важное упражнение. Вы должны научиться двигаться по прямой, ваша рука держит ринговку в ровном положении и на расстоянии от корпуса. Вы должны научиться фиксировать ваше запястье так, чтобы рука не двигалась в различные направления, а была стабильно в одном положении. Каждый толчок вашей руки будет отражаться на собаке, а она, в свою очередь, будет чувствовать себя игрушкой ё-ё (мой коммент: помните такую????) и будет бежать неровно.
Вы должны практиковаться бегать по прямой, рука должна быть параллельна земле. Можете взять ринговку и привязать к ней камень, а не бегать все время с собакой. В данном случае тренируетесь вы. Прохожие, возможно, будут поднимать брови, но не обращайте внимание. Они подумают, что, купив собаку, вы в очередной раз сошли с ума. Вы должны научиться бегать без камня на конце ринговки. Когда вы научитесь, попробуйте выполнять это упражнение с собакой. Вы сразу же заметите разницу между вашими движениями и собаки.

Правильно:



Неправильно: рука сильно вверх и конец ринговки свободно болтается



в начале движения ринговка перпендикулярно руке, при наборе скорости - то же положение. Ринговка не должна "скакать" в руке



корпус должен быть слегка повернут к собаке. Хэндлер с сеттером правильно его показывает.








BAITING – СТОЙКА (свободная, на лакомство)
BAITING – СТОЙКА (свободная, на лакомство)
Когда вы закончили gaiting, необходимо ЛЮБЫМИ способами привлечь внимание собаки и «привести в боевую готовность». Вы можете использовать в этой стойке кусок печени, сосиски, мяч, все то, что заводит вашу собаку. Без фанатизма, однако…
Не набивайте рот собаки лакомством в тот момент, когда эксперт собирается осматривать голову. Не любят эксперты, когда собаки прыгают и вьются вокруг, стараясь получить лакомство и их невозможно осмотреть.
Не пытайтесь обмануть эксперта, не показывая перед, например (а он у собаки плохой). Именно перед он и постарается осмотреть сначала. Если есть недостатки, оставьте их в покое и сконцентрируйтесь на достоинствах.
Важно! Не окажитесь между собакой и экспертом, т.е. на пути осмотра! Это нервирует эксперта.

BLACK JACK Capeside



ВЫБОР ПОБЕДИТЕЛЯ
Теперь вы можете или расслабиться или наиболее активно показывать собаку. Все зависит от размеров класса. В конце осмотра начинается выбор. В классах с небольшим количеством собак порядок может не нарушаться. А в больших классах эксперты используют различные методы сортировки. Некоторые «вытягивают» лучших, а с остальными прощаются. Некоторые делят класс пополам, а участники долго думают, к какой половине они принадлежат. Некоторые, чтобы окончательно запутать экспонентов, часть вытягивают в середину, а остальные стоят по кругу, опять же не зная, в какой части счастливчики. Некоторые ставят собак от лучшего к худшему, даже если в классе 50 собак.
На общих выставках обычно «отпускают» часть, а из оставшихся выбирают лучшего. На монопородках стараются держать всех участников в ринге, даже если очевидно, что кто-то проиграл.
Вы должны активно продолжать показывать собаку, если вы остались в ринге. Если очевидно, что эксперт не заинтересовался вашей собакой, нет причин работать на пределе. Оставьте силы для другого раза.
Помните, решение принимается в конце. Даже если эксперт уже имеет предположение о победителе, последнее близкое сравнение может резко его изменить. Не ошибитесь! Случается всякое: и собака может захромать, например… Любой поворот может изменить вашу судьбу. Будьте готовы!!

ТРЕНИРОВКА ДЛЯ ДВОИХ
Тренировка делится на две части: тренировка для собаки и тренировка для вас. Вы можете тренировать собаку вне зависимости от возраста: будь то щенок или собака 4-5 лет. Шоу-тренировка это процесс, подобный тренировке Обидиенс, поиск людей и т.п. Вы используете метод поощрений. Чем меньше негативного, тем лучше. Возможно, на тренировке будет куча случаев, когда нужно применить негатив, но такой способ должен быть использован только для самых серьезных случаев.
Ни в коем случае не используйте лакомство в качестве мотивации. Поощрением должна быть любовь, а не кусок печёнки.
В идеале, первая тренировка должна быть между 6 и 12 неделями. Нельзя тренировать в период смены зубов! Это период от 12 недель до 6-9 месяцев, в зависимости от породы. Вы можете ходить с щенком на свободной ринговке, но это все! Причина неприменения силы (в данном случае тренировка подразумевает понукание к действию) – это смена зубов и отсутствие должного внимания щенка. Нет последовательности в его действиях. Зубы болят, лимфоузлы увеличены и т.п. Помните: ваша цель – сделать выставку для собаки забавой!
Тренировка включает в себя не только работу с собакой, stacking, gaiting, но также изучение собаки. Точно так же, как вы изучаете то, что любит/не любит живущий с вами человек, вы так же должны изучить вашу собаку. Если вы хотите сделать выставку для собаки забавой, знайте, что если вы протащите щенка на ринговке первый раз по рингу, вы разрушите свою цель.
Тренировки должны быть короткими. Никогда более 10 минут за один раз! Вы можете сделать 2 короткие сессии за день. Гарантирую, что в реальной жизни вы не будете выставлять собаку более 10 минут! Если вы тренируетесь более 10 минут, вы делаете неправильно. Вы не расслабляете ни себя, ни собаку.
Шоу-показ, в основном, состоит из 2 элементов: gaiting и stacking. Вы можете учить собаку gaiting 5 мин., а stacking - 2 мин. Но самое сложное для собаки – понять переход от одного элемента к другому. Не объединяйте два элемента, пока собака не изучила их по отдельности.

STACKING
В стойке вы должны приучить собаку к своим рукам на ее корпусе, к передвижению вами ее ног и постановке их в неудобное положение. Собака должна научиться тому, что вы будете держать ее голову в неудобном положении и она должна научиться любить это. Вам нужно пройти через эти упражнения, и если собака приняла их и делает правильно, вы должны хорошо похвалить ее. Если собака не делает упражнение, то ничего не говорите. Просто проигнорируйте реакцию и повторите упражнение. Через некоторое время собака поймет, что если упражнение сделано правильно, будет любовь и похвала. Если нет – собака будет проигнорирована. Этот способ более длителен по времени, но он действенен. Основы тренировки – это начало карьеры собаки и должно приносить удовольствие.
В идеале вы должны приучать щенка к стойке до 12 недель. Щенки быстро учатся в возрасте от 8 до 12 недель. Несколько минут на столе и на земле в раннем возрасте будут запомнены и применены в позднем возрасте.
Собака должна спокойно воспринимать тот факт, что голову держат, а зубы осматривают. Сначала вы приучаете к тому собаку сами, затем необходимо, чтобы кто-то осматривал зубы. Если собака возражает, не боритесь с ней. Ослабьте свою хватку так, чтобы только пальцы держали морду. Второй человек должен дать лакомство после осмотра.
Практикуйте стойку перед зеркалом.
Ставьте собаку так, чтобы вам было удобнее. Если вы имеете рост 155см, вам будет сложно поставить мастиффа в правильную механическую стойку. Вы должны научить собаку саму становиться в стойку. Вы можете ставить собаку в свободную стойку, «вводя» ее в эту стойку, т.е. в конце движения шагом. НО ошибка, которую делают большинство хэндлеров – постоянное изменение положения собаки.
Собака, которая постоянно переминается, изменяет положение, должна быть хорошо захвачена за морду. Когда голова в этом положении, собака лишится баланса, если попытается двигаться. Т.к. это неудобно для собаки, она, в конце концов, придет к выводу, что нужно оставаться на месте.
Когда вы ставите собаку в стойку, всегда контролируйте голову: придерживая голову за челюсть, либо держа ринговку под ушами. Когда вы ставите конечности, не отпускайте голову, иначе собака быстро изменит положение, и вам придется все делать сначала.
Собака научится стойке гораздо быстрее, если вы каждый раз будете последовательны в своих движениях: зафиксировали голову, установили конечности, подняли хвост.





GAITING
Тренировки gaiting на свободной ринговке нужно начинать проводить в одно время с stacking, но не на одном уроке!!! Т. е. начинать нужно до 12 недель.
Сначала щенок должен привыкнуть к ошейнику, затем нужно приучить к поводку, отвлекая щенка от него игрой, при этом продвигаясь в различных направлениях, чтобы щенок привык к весу поводка. Амуниция для начала должна быть легкой. Нельзя тянуть и дергать щенка за поводок!
После смены зубов вы можете приучать собаку двигаться на ринговке в нужном темпе при помощи коротких рывков.
Первые упражнения по gaiting должны всегда выполняться на свободной ринговке! Позитив! Не важно, какая это порода. Нельзя постоянно натягивать ринговку. Это должна быть серия рывков, маленьких коррекций.
Рывок может быть резким только в тот момент, когда собака пытается полностью выйти из-под контроля. Однако, количество таких коррекций должно быть минимально. Никогда не дергайте собаку, которая отстает, это приведет к тому, что она будет сильнее отставать. Поощрите похвалой или лакомством. Вы добьетесь бОльших результатов, если длина ринговки будет короткая, а нажим руки твердый. Если собака скачет безостановочно вокруг вас и ринговка сделала петлю вокруг головы, при коротком и твердом натяжении ринговка быстро станет на место без вашего вмешательства и дополнительных команд.
Когда вы видите профессионала в ринге, такое ощущение, что он ничего не делает, просто слегка двигает рукой, делая легкую волну на ринговке. Собака отвечает на действия, вспоминая тренировку и метод коррекций «потянул (рывок) – отпустил

Что нужно делать и что делать не следует при подготовке и участии в выставке собак

Не нужно

Брать на выставку собаку
- если у неё пусть даже небольшое недомогание
- если в вашей местности "гуляет инфекция"
- если у вашей суки период течки.
На территории выставки запрещены вязки собак.
Не пытайтесь повлиять на решение эксперта заранее.
Не критикуйте вслух других собак.
Не обращайте внимания на услышанные критические замечания в адрес вашей собаки от других владельцев.
Не бегайте вокруг ринга, выкрикивая кличку вашей собаки.

Нужно

Приезжайте на выставку ранее назначенного времени начала состязания.
Постарайтесь расположиться на ринге так, что бы было удобно и вам и вашим соседям.
Разрешайте собаке немного расслабиться, пока эксперты осматривают других собак.
Внимательно прислушивайтесь к просьбам кинолога на ринге
Выходите на ринг по первому зову секретаря.
Отвечайте только на вопросы эксперта.
Принимайте любое место и оценку экспертов достойно.

ВЫСТАВОЧНЫЕ КЛАССЫ
(согласно положению FCI)

PUOOY - Класс щенков - с 6 до 9 месяцев
JUNIOR - Класс юниоров - с 9 до 18 месяцев
INTERMEDIA - Класс промежуточный - с 15 до 24 месяцев
OPEN - Класс открытый - с 15 месяцев
CHAMPION - Класс чемпионов - с 15 месяцев
VETERAN - Класс ветеранов - с 8 лет

Датой определения возраста собака является день, предшествующий началу выставки.

ОЦЕНКИ И ТИТУЛЫ, ПРИСУЖДАЕМЫЕ НА ВЫСТАВКАХ
(согласно положению FCI)

Оценки в классе щенков:

Очень перспективный -very promising - красная лента.
Перспективный- promising - синяя лента.
Неперспективный- no promising - зеленая лента.

Оценки в классах юниоров, промежуточном, открытом, чемпионов и ветеранов:

Отлично - excellent - красная лента.
Очень хорошо -very good - синяя лента.
Хорошо - good - зеленая лента.
Удовлетворительно - satisfactory - желтая лента.
Дисквалификация - disqualification - белая лента.
Без оценки -no evaluation

Титулы:

CW - победитель класса, присваивается первой собаке в классе, претендующей на присвоение титула.
R.CW - резервный победитель класса, присваивается второй собаке в классе.
CACJ - САСЮ - кандидат в юные чемпионы России.
CAC - кандидат в чемпионы России.
R.CAC - резервный кандидат в чемпионы России.
ЧФ - чемпион федерации (РФЛС, РФСС, ОАНКОО, РФОС).
КЧФ - кандидат в чемпионы федерации (РФЛС, РФСС, ОАНКОО, РФОС).
CACIB - кандидат в Интернациональные чемпионы красоты.
R.CACIB - резервный кандидат в Интернациональные чемпионы красоты.

Все резервные титулы могут присуждаться только при условии, что присуждены основные титулы. Так, не может быть присужден R.CAC, если не присужден CAC и не может быть присужден R.CACIB, если не присужден CACIB.

ЛК - лучший кобель породы, выбирается сравнением CW классов промежуточного, открытого и чемпионов.
ЛС - лучшая сука породы, выбирается сравнением CW классов промежуточного, открытого и класса чемпионов.
ВОВ - ЛПП - лучший представитель породы, выбирается сравнением лучшего кобеля породы и лучшей суки породы, получивших титулы.
Best Puppy - лучший щенок породы, выбирается при сравнении кобеля и суки CW класса щенков.
Best Junior - лучший юниор породы, выбирается при сравнении кобеля и суки CW класса юниоров CACJ-САСЮ.
Best Veteran - лучший ветеран породы, выбирается при сравнении кобеля и суки CW
класса ветеранов.
BIS - лучшая собака выставки. Отдельно среди щенков, юниоров и ветеранов.
BIS-P, BIS-J, BIS-V - лучший щенок, юниор, ветеран выставки выбираются при
сравнении лучших щенков, юниоров, ветеранов породы, участвующих в выставке.
В каждом конкурсе рассматриваются не менее трех лучших собак. Если выставка
проводится в течение нескольких дней, то выбирается лучший щенок, лучший юниор
и лучший ветеран каждого дня, без дальнейшего сравнения между победителями
каждого дня.
BIG - лучший в группе FCI, в каждой группе среди лучших представителей
пород эксперт определяет трех лучших собак, первая из которых получает титул BIG.
BIS - лучшая собака выставки, при сравнении BIG победителей по группам FCI
эксперт определяет трех лучших собак, первая из которых получает титул BIS.

На Интернациональной выставке, если хотя бы одной собаке в породе был
присвоен титул САС, то эксперт ОБЯЗАН присвоить CACIB.

Кинологическими организациями, имеющими международный статус в настоящее время, являются:
- FCI( Federation Cynologique Internacionale) - Международная кинологическая федерация. Основана 25 октября 1919 года. Объединяет кинологические организации более 30 стран мира.

- UCI - Международный союз кинологических клубов. Штаб-квартира в Австрии. Официальный представитель в России - Движение "Добрый мир".

- AKC - Американский кеннел клуб.

- CKC - Канадский кеннел клуб.

- UK - Британский кеннел клуб.

- Европейский союз

- РКФ - Российская кинологическая федерация. РКФ является официальным представителем FCI в России. Федерация основана в 1991 году и объединяет около пяти миллионов собаководов семидесяти регионов страны. С 01.01.2000г. РКФ дан статус Ассоциированного Члена FCI (члена Европейской секции FCI)

РКФ объединяет в себе следующие организации:

- Российскую федерацию служебного собаководства - РФСС
- Российскую федерацию охотничьего собаководства - РФОС
- Российское общество любительского собаководства - РОЛС
- Ассоциацию независимых кинологических организаций России - АНКОР

Помимо РКФ крупнейшими кинологическими организациями России являются

РОССИЙСКИЙ КИНОЛОГИЧЕСКИЙ КЛУБ (РКК) - РКК является учредителем Международного кинологического союза IKU (International Kennel Union).

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ КИНОЛОГОВ (МАК - "ДОБРЫЙ МИР") - главное официальное представительство UCI в России (United Kennel Clubs International - международный союз кинологических клубов).

НРКА

СКОР

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОРОД СОБАК ПРИЗНАННЫХ FCI

Группа 1 FCI (овчарки и пастушьи собаки, кроме швейцарских пастушьих собак)
Секция 1. Овчарки
• АВСТРАЛИЙСКАЯ ОВЧАРКА (США) Стандарт № 342

• БЕЛЬГИЙСКАЯ ОВЧАРКА (Бельгия) Стандарт № 15
а) грюнендаль
б) лакенуа
в) малинуа
г) тервюрен

• БЕРГАМАСКЕР (Италия) Стандарт № 194

• БИАРДИД (БОРОДАТАЯ) КОЛЛИ (Великобритания) Стандарт № 271

• БОРДЕР КОЛЛИ (Великобритания) Стандарт № 297

• БРИАР (Франция) Стандарт № 113
а) черный
б) рыжий, серый

• ВЕЛЬШ КОРГИ КАРДИГАН (Великобритания) Стандарт № 38

• ВЕЛЬШ КОРГИ ПЕМБРОК (Великобритания) Стандарт № 39

• ГОЛЛАНДСКАЯ ОВЧАРКА (Нидерланды) Стандарт № 223
а) короткошерстная
б) длинношерстная
в) жесткошерстная

• ГОС Д'АТУРА КАТАЛА (Испания) Стандарт № 87
а) длинношерстный
б) гладкошерстный

• КЕЛПИ (Австралия) Стандарт № 293

• КОЛЛИ ДЛИННОШЕРСТНАЯ (Великобритания) Стандарт № 156

• КОЛЛИ КОРОТКОШЕРСТНАЯ (Великобритания) Стандарт № 296

• КОМОНДОР (Венгрия) Стандарт № 53

• КУВАС (Венгрия) Стандарт № 54

• МАРЕММАНО-АБРУЦЦЕН (Италия) Стандарт № 201

• МУДИ (Венгрия) Стандарт № 238

• НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА (Германия) Стандарт № 166

• ПЕРРО ДЕ ПАСТОР МАЛЛОРКИН (КА ДЕ БЕСТИАР) (Испания) Стандарт № 321
а) короткошерстный
б) длинношерстный

• ПИКАРДИЙСКАЯ ОВЧАРКА (Франция) Стандарт № 176

• ПИРЕНЕЙСКАЯ ОВЧАРКА ДЛИННОШЕРСТНАЯ (Франция) Стандарт № 141

• ПИРЕНЕЙСКАЯ ОВЧАРКА КОРОТКОШЕРСТНАЯ (Франция) Стандарт № 138

• ПОЛЬСКАЯ НИЗИННАЯ ОВЧАРКА (Польша) Стандарт № 251

• ПОЛЬСКАЯ ПОДГАЛЯНСКАЯ ОВЧАРКА (Польша) Стандарт № 252

• ПОРТУГАЛЬСКАЯ ОВЧАРКА (Португалия) Стандарт № 93

• ПУЛИ - ВЕНГЕРСКАЯ ВОДЯНАЯ СОБАКА (Венгрия) Стандарт № 55
а) белая
б) черная, серая, рыжая

• ПУМИ (Венгрия) Стандарт № 56

• СААРЛООС ВОЛЬФХОНД (СААРЛООССКИЙ ВОЛКОДАВ) (Нидерланды) Стандарт № 311

• СЛОВАЦКИЙ ЧУВАЧ (Словакия) Стандарт № 142

• СТАРОАНГЛИЙСКАЯ ОВЧАРКА (БОБТЕЙЛ) (Великобритания) Стандарт № 16

• ФРАНЦУЗСКАЯ ГЛАДКОШЕРСТНАЯ ОВЧАРКА (БОСЕРОН) (Франция) Стандарт № 44
а) черноподпалый
б) арлекин

• ХОРВАТСКАЯ ОВЧАРКА (Хорватия) Стандарт № 277

• ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ ВЛЧАК (Чехословакия) Стандарт № 332

• ШАПЕНДУА (Нидерланды) Стандарт № 313

• ШЕТЛАНДСКАЯ ОВЧАРКА (ШЕЛТИ) (Великобритания) Стандарт № 88

• ШИППЕРКЕ (Бельгия) Стандарт № 83
а) 3-5 кг
б) 5-8 кг

• ЮЖНОРУССКАЯ ОВЧАРКА (Россия) Стандарт № 326

Секция 2. Пастушьи собаки (кроме швейцарских пастушьих собак)
• АВСТРАЛИЙСКИЙ КЕТТЛ ДОГ (Австралия) Стандарт № 287

• БУВЬЕ ДЕ ФЛАНДР (Бельгия/Франция) Стандарт № 191

• СЕН-МИГЕЛЬСКАЯ ОВЧАРКА (Португалия) Стандарт № 340

Группа 2 FCI (пинчеры и шнауцеры, молоссы и швейцарские пастушьи собаки)
Секция 1. Пинчеры и шнауцеры
1.1 Пинчеры

• АВСТРИЙСКИЙ КОРОТКОШЕРСТНЫЙ ПИНЧЕР (Австрия) Стандарт № 64

• АФФЕНПИНЧЕР (Германия) Стандарт № 186

• ДОБЕРМАН (Германия) Стандарт № 143
а) черноподпалый
б) коричнево-подпалый

• КАРЛИКОВЫЙ ПИНЧЕР (Германия) Стандарт № 185
а) красно-коричневый
б) черноподпалый

• ПИНЧЕР (Германия) Стандарт № 184
а) красно-коричневый
б) черноподпалый

1.2 Шнауцеры

• РИЗЕНШНАУЦЕР (Германия) Стандарт № 181
а) перец с солью
б) черный

• СРЕДНИЙ ШНАУЦЕР (Германия) Стандарт № 182
а) перец с солью
б) черный

• ЦВЕРГШНАУЦЕР (Германия) Стандарт № 183
а) перец с солью
б) черный
в) черно-серебристый
г) белый

1.3 Смаусхонд

• ГОЛЛАНДСКИЙ СМАУСХОНД (Нидерланды) Стандарт № 308

1.4 Черный терьер

• РУССКИЙ ЧЕРНЫЙ ТЕРЬЕР (Россия) Стандарт № 327

Секция 2. Молоссы:
2.1 Догообразные

• АНГЛИЙСКИЙ БУЛЬДОГ (Великобритания) Стандарт № 149

• АРГЕНТИНСКИЙ ДОГ (Аргентина) Стандарт № 292

• БОРДОСКИЙ ДОГ (Франция) Стандарт № 116

• БРОХОЛМЕР (Дания) Стандарт № 315

• БУЛЬМАСТИФ (Великобритания) Стандарт № 157

• МАСТИНО-НАПОЛЕТАНО (Италия) Стандарт № 197

• МАСТИФ (Великобритания) Стандарт № 264

• НЕМЕЦКИЙ БОКСЕР Стандарт № 144
а) рыжий
б) тигровый (Германия)

• НЕМЕЦКИЙ ДОГ (Германия) Стандарт № 235
а) рыжий
б) тигровый
в) черный
г) арлекин
д) голубой

• ПЕРРО ДОГО МАЙОРКИН (КА ДЕ БО) (Испания) Стандарт № 249

• РОТВЕЙЛЕР (Германия) Стандарт № 147

• ТОCА ИНУ (Япония) Стандарт № 260

• ФИЛА БРАЗИЛЕЙРО (Бразилия) Стандарт № 225

• ШАР-ПЕЙ (Китай) Стандарт № 309

2.2 Горные

• АИДИ (АТЛАССКАЯ ОВЧАРКА) (Марокко) Стандарт № 247

• ИСПАНСКИЙ МАСТИФ (Испания) Стандарт № 91

• КАВКАЗСКАЯ ОВЧАРКА (Россия) Стандарт № 328

• КАНЕ КОРСО (Италия) Стандарт № 343

• КАО ДА СЕРРА ДА ЭСТРЕЛА (Португалия) Стандарт № 173
а) гладкошерстная
б) длинношерстная

• КАО ДЕ КАСТРО ЛАБОРЕЙРО (Португалия) Стандарт № 170

• КОБАН КЁПЕЖИ (АНАТОЛИЙСКАЯ ОВЧАРКА) (Анатолия) Стандарт № 331

• КРАСКИ ОВЧАР (Словения) Стандарт № 278

• ЛАНДЗЕЕР - ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ТИП (Германия - Швейцария) Стандарт № 226

• ЛЕОНБЕРГЕР (Германия) Стандарт № 145

• МАСТИН ДЕ ЛОС ПИРЕНЕОС (Испания) Стандарт № 92

• НЬЮФАУНДЛЕНД (Канада) Стандарт № 50
а) черный
б) коричневый
в) белый с черными пятнами

• ПИРЕНЕЙСКАЯ ГОРНАЯ СОБАКА (Франция) Стандарт № 137

• РАФЕЙРО ДО АЛЕНТЕЙО (Португалия) Стандарт № 96

• СЕНБЕРНАР (БЕРНАРДИНЕР) Стандарт № 61
а) короткошерстный
б) длинношерстный (Швейцария)

• СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА (Россия) Стандарт № 335

• ТИБЕТСКИЙ МАСТИФ (ДО-ХИ, ТИБЕТСКИЙ ДОГ) (Тибет) Стандарт № 230

• ХОВАВАРТ (Германия) Стандарт № 190

• ШАРПЛАНИНАК (Македония-Югославия) Стандарт № 41

Секция 3.Швейцарские горные и пастушьи собаки
• АППЕНЦЕЛЛЕР ЗЕННЕНХУНД/АППЕНЦЕЛЛЬСКАЯ ПАСТУШЬЯ СОБАКА (Швейцария) Стандарт № 46

• БЕРНСКИЙ ЗЕННЕНХУНД/БЕРНСКАЯ ПАСТУШЬЯ СОБАКА (Швейцария) Стандарт № 45

• БОЛЬШОЙ ШВЕЙЦАРСКИЙ ЗЕННЕНХУНД/БОЛЬШАЯ ШВЕЙЦАРСКАЯ ПАСТУШЬЯ СОБАКА (Швейцария) Стандарт № 58

• ЭНТЛЕБУХЕР ЗЕННЕНХУНД/ЭНТЛЕБУХСКАЯ ПАСТУШЬЯ СОБАКА (Швейцария) Стандарт № 47

Группа 3 FCI (терьеры)
Секция 1.Крупные и средние терьеры
• БЕДЛИНГТОН ТЕРЬЕР (Великобритания) Стандарт № 9

• БОРДЕР ТЕРЬЕР (Великобритания) Стандарт № 10

• БРАЗИЛЬСКИЙ ТЕРЬЕР (Бразилия) Стандарт № 341

• ВЕЛЬШТЕРЬЕР (Великобритания) Стандарт № 78

• ИРЛАНДСКИЙ ГЛЕН ОФ ИМААЛ ТЕРЬЕР (Ирландия) Стандарт № 302

• ИРЛАНДСКИЙ МЯГКОШЕРСТНЫЙ ПШЕНИЧНЫЙ ТЕРЬЕР (Ирландия) Стандарт № 40

• ИРЛАНДСКИЙ ТЕРЬЕР (Ирландия) Стандарт № 139

• КЕРРИ-БЛЮ ТЕРЬЕР (Ирландия) Стандарт № 3

• ЛЕЙКЛЕНД ТЕРЬЕР (Великобритания) Стандарт № 70

• МАНЧЕСТЕР ТЕРЬЕР (Великобритания) Стандарт № 71

• НЕМЕЦКИЙ ЯГД-ТЕРЬЕР (Германия) Стандарт № 103

• ПАРСОН ДЖЕК РАССЕЛ ТЕРЬЕР (Великобритания) Стандарт № 339

• ФОКСТЕРЬЕР ГЛАДКОШЕРСТНЫЙ (Великобритания) Стандарт № 12

• ФОКСТЕРЬЕР ЖЕСТКОШЕРСТНЫЙ (Великобритания) Стандарт № 169

• ЭРДЕЛЬТЕРЬЕР (Великобритания) Стандарт № 7

Секция 2. Мелкие терьеры
• АВСТРАЛИЙСКИЙ ТЕРЬЕР (Австралия) Стандарт № 8

• ВЭСТ ХАЙЛЕНД ВАЙТ ТЕРЬЕР (Великобритания) Стандарт № 85

• ДЕНДИ ДАЙМОНД ТЕРЬЕР (Великобритания) Стандарт № 168

• КЭРН ТЕРЬЕР (Великобритания) Стандарт № 4

• НИХОН ТЕРЬЕР (ЯПОНСКИЙ ТЕРЬЕР) (Япония) Стандарт № 259

• НОРВИЧ ТЕРЬЕР (Великобритания) Стандарт № 72

• НОРФОЛК ТЕРЬЕР (Великобритания) Стандарт № 272

• СИЛИХЕМ ТЕРЬЕР (Великобритания) Стандарт № 74

• СКАЙ ТЕРЬЕР (Великобритания) Стандарт № 75

• СКОТЧ (ШОТЛАНДСКИЙ) ТЕРЬЕР (Великобритания) Стандарт № 73

• ЧЕШСКИЙ ТЕРЬЕР (Чехия) Стандарт № 246

Секция 3.Буль-тип
• АМЕРИКАНСКИЙ СТАФФОРДШИР-ТЕРЬЕР (США) Стандарт № 286

• БУЛЬТЕРЬЕР (Великобритания) Стандарт № 11
а) стандартный
б) карликовый ("миниатюрный")

• СТАФФОРДШИРСКИЙ БУЛЬТЕРЬЕР (Великобритания) Стандарт № 76

Секция 4.Той-терьеры:
• АВСТРАЛИЙСКИЙ СИЛКИ (ШЕЛКОВИСТЫЙ) ТЕРЬЕР (Австралия) Стандарт № 236

• АНГЛИЙСКИЙ ТОЙ-ТЕРЬЕР (ЧЕРНО-ПОДПАЛЫЙ) (Великобритания) Стандарт № 13

• ЙОРКШИР ТЕРЬЕР (Великобритания) Стандарт № 86

Группа 4 FCI (таксы)
• Стандарт №148
Стандартного размера (Германия)
a) гладкошерстные
b) длинношерстные
c) жесткошерстные
Карликовые ("цверг-", "миниатюрные") (Германия)
a) гладкошерстные
b) длинношерстные
c) жесткошерстные
Кроличьи (Германия)
a) гладкошерстные
b) длинношерстные
c) жесткошерстные

Группа 5 FCI (северные ездовые собаки, шпицы, примитивные)
Секция 1.Северные ездовые собаки
• АЛЯСКАН МАЛАМУТ (США) Стандарт № 243

• ГРЁНЛАНДСХУНД (Гренландия) Стандарт № 274

• САМОЕДСКАЯ СОБАКА (САМОЕД) (Россия) Стандарт № 212

• СИБИРСКИЙ ХАСКИ (США) Стандарт № 270

Секция 2.Северные охотничьи собаки
• ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ЛАЙКА (Россия) Стандарт № 305

• ЕМТХУНД (Швеция) Стандарт № 42

• ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ЛАЙКА (Россия) Стандарт № 306

• КАРЕЛЬСКАЯ МЕДВЕЖЬЯ СОБАКА (Финляндия) Стандарт № 48

• НОРБОТЕНШПИЦ (Швеция) Стандарт № 276

• НОРСК ЛУНДЕХУНД (Норвегия) Стандарт № 265

• НОРСК ЭЛГХУНД ГРА (СЕРЫЙ) (Норвегия) Стандарт № 242

• НОРСК ЭЛГХУНД СОРТ (ЧЕРНЫЙ) (Норвегия) Стандарт № 268

• РУССКО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ЛАЙКА (Россия) Стандарт № 304

• СУОМЕНПИСТИКОРВА (ФИНСКИЙ ШПИЦ) (Финляндия) Стандарт № 49

Секция 3.Северные сторожевые и пастушьи собаки
• ВЕСТГОТАШПИЦ (Швеция) Стандарт № 14

• ИСЛАНДСКАЯ СТОРОЖЕВАЯ (Исландия) Стандарт № 289

• ЛАПИНПОРОКОЙРА (Финляндия) Стандарт № 284

• НОРВЕЖСКИЙ БУХУНД (Норвегия) Стандарт № 237

• СУОМЕНЛАПИНКОЙРА (Финляндия) Стандарт № 189

• ШВЕДСКИЙ ЛАППХУНД (Швеция) Стандарт № 135

Секция 4. Европейские шпицы
• НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ (Германия) Стандарт № 97
а) вольф-шпиц
б) большой
в) средний
г) малый ("миниатюрный")
д) карликовый ("померанский")

• ИТАЛЬЯНСКИЙ ВОЛПИНО (Италия) Стандарт № 195

Секция 5.Азиатские шпицы и близкие породы
• АКИТА (Япония) Стандарт № 255

• КАИ (Япония) Стандарт № 317

• КИШУ (Япония) Стандарт № 318

• КОРЕЙСКИЙ ДЖИНДО (Южная Корея) Стандарт № 334

• НИХОН СУПИТСУ (ЯПОНСКИЙ ШПИЦ) (Япония) Стандарт № 262

• ОЙРАЗИЕР (Германия) Стандарт № 291

• ХОККАЙДО (Япония) Стандарт № 261

• ЧАУ-ЧАУ (Китай - Великобритания) Стандарт № 205

• ШИБА (Япония) Стандарт № 257

• ШИКОКУ (Япония) Стандарт № 319

Секция 6.Примитивные
• БАСЕНДЖИ (Центральная Африка - Великобритания) Стандарт № 43

• МЕКСИКАНСКАЯ ГОЛАЯ СОБАКА (КСОЛОИТЦКУИНТЛИ) (Мексика) Стандарт № 234
а) стандартная
б) миниатюрная

• ПЕРУАНСКАЯ ГОЛАЯ СОБАКА Стандарт № 310
а) большая
б) средняя
в) малая (Перу)

• ФАРАО ХАУНД (ФАРАОНОВА СОБАКА) (Мальта - Великобритания) Стандарт № 248

• ХАНААНСКАЯ СОБАКА (Израиль) Стандарт № 273

Секция 7. Примитивные - для охотничьего применения
• ПОДЕНКО ИБИСЕНКО (Испания) Стандарт № 89

• ПОДЕНКО КАНАРИО (Испания) Стандарт № 329

• ПОРТУГАЛЬСКИЙ ПОДЕНГО Стандарт № 94
а) жесткошерстный
б) гладкошерстный (Португалия)

• ЧИРНЕКО ДЕЛЬ ЭТНА (Италия) Стандарт № 199

Секция 8. Примитивные - для охотничьего применения, с гребнем на спине:
• ТАЙСКИЙ РИДЖБЕК (Таиланд - Япония) Стандарт № 338

Группа 6 FCI (гончие)
1.1 Крупные
• АМЕРИКАНСКИЙ ФОКСХАУНД (США) Стандарт № 303

• БИЙИ (Франция) Стандарт № 25

• БЛАДХАУНД (ШЬЕН ДЕ СЕН-ЮБЕР) (Бельгия) Стандарт № 84

• БОЛЬШАЯ АНГЛО-ФРАНЦУЗСКАЯ КРАСНО-ПЕГАЯ ГОНЧАЯ (Франция) Стандарт № 324

• БОЛЬШАЯ АНГЛО-ФРАНЦУЗСКАЯ ТРЕХЦВЕТНАЯ ГОНЧАЯ (Франция) Стандарт № 322

• БОЛЬШАЯ АНГЛО-ФРАНЦУЗСКАЯ ЧЕРНО-ПЕГАЯ ГОНЧАЯ (Франция) Стандарт № 323

• БОЛЬШАЯ ГОЛУБАЯ ГАСКОНСКАЯ ГОНЧАЯ (Франция) Стандарт № 22

• БОЛЬШОЙ ВАНДЕЙСКИЙ ГРИФФОН (Франция) Стандарт № 282

• БОЛЬШОЙ ГАСКОНСКИЙ СЕНТОНЖУА (Франция) Стандарт № 21

• ОТТЕРХАУНД (Великобритания) Стандарт № 294

• ПОЙТЕВИН (Франция) Стандарт № 24

• ФОКСХАУНД (Великобритания) Стандарт № 159

• ФРАНЦУЗСКАЯ КРАСНО-ПЕГАЯ ГОНЧАЯ (Франция) Стандарт № 316

• ФРАНЦУЗСКАЯ ТРЕХЦВЕТНАЯ ГОНЧАЯ (Франция) Стандарт № 219

• ФРАНЦУЗСКАЯ ЧЕРНО-ПЕГАЯ ГОНЧАЯ (Франция) Стандарт № 220

• ЧЕРНОПОДПАЛЫЙ КУНХАУНД (ЕНОТОВАЯ СОБАКА) (США) Стандарт № 300

1.2 Средние

• АВСТРИЙСКИЙ ГЛАДКОШЕРСТНЫЙ БРАКК (Австрия) Стандарт № 63

• АНГЛО-ФРАНЦУЗСКАЯ КОРОТКОХВОСТАЯ ГОНЧАЯ (Франция) Стандарт № 325

• АРЬЕЖУА (Франция) Стандарт № 20

• БИГЛЬ ХАРРИЕР (Франция) Стандарт № 290

• БОСАНСКИЙ ГОНИЧ ()Стандарт № 155

• БРЕТОНСКИЙ РЫЖЕВАТЫЙ ГРИФФОН (Франция) Стандарт № 66

• ВАНДЕЙСКИЙ ГРИФФОН БРИКЕ (Франция) Стандарт № 19

• ГОЛУБОЙ ГАСКОНСКИЙ ГРИФФОН (Франция) Стандарт № 32

• ГОНЧАЯ ГАМИЛЬТОНА (Швеция) Стандарт № 132

• ГОНЧАЯ ШИЛЛЕРА (Швеция) Стандарт № 131

• ДЛИННОШЕРСТНЫЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ БРАКК (Италия) Стандарт № 198

• ДУНКЕР (НОРВЕЖСКАЯ ГОНЧАЯ) (Норвегия) Стандарт № 203

• ИСТАРСКИЙ ГРУБОШЕРСТНЫЙ ГОНИЧ (Истрия) Стандарт № 152

• ИСТАРСКИЙ МЯГКОШЕРСТНЫЙ ГОНИЧ (Истрия) Стандарт № 151

• КОРОТКОШЕРСТНЫЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ БРАКК (Италия) Стандарт № 337

• МАЛАЯ ГОЛУБАЯ ГАСКОНСКАЯ ГОНЧАЯ (Франция) Стандарт № 31

• МАЛЫЙ ГАСКОНСКИЙ СЕНТОНЖУА (Франция) Стандарт № 21

• НИВЕРНЕССКИЙ ГРИФФОН (Франция) Стандарт № 17

• ПЛАНИНСКИЙ ГОНИЧ (Югославия) Стандарт № 279

• ПОЗАВСКИЙ ГОНИЧ (Хорватия) Стандарт № 154

• ПОЛЬСКИЙ ОГАР (Польша) Стандарт № 52

• ПОРСЕЛЕЙН (Франция) Стандарт № 30

• СЕРБСКИЙ ГОНИЧ (Югославия) Стандарт № 150

• СЛОВАЦКИЙ КОПОВ (Словакия) Стандарт № 244

• СМОЛАНДСКАЯ ГОНЧАЯ (Швеция) Стандарт № 129

• СОБЬЕЗО ЭСПАНИОЛЬ (Испания) Стандарт № 204

• ТИРОЛЬСКИЙ БРАКК (Австрия) Стандарт № 68

• ТРЕХЦВЕТНАЯ ФИНСКИЯ ГОНЧАЯ (Финляндия) Стандарт № 51

• ХАЛЬДЕНСТЕВЕР (Норвегия) Стандарт № 267

• ХАРРИЕР (Великобритания) Стандарт № 295

• ХИГЕНХУНД (Норвегия) Стандарт № 266

• ШВЕЙЦАРСКАЯ ГОНЧАЯ (Швейцария) Стандарт № 59

• ШТИРСКИЙ ЖЕСТКОШЕРСТНЫЙ БРАКК (Австрия) Стандарт № 62

• ШЬЕН Д'АРТУА (Франция) Стандарт № 28

• ЭЛЛИНСКИЙ ИКНИЛАТИС (Греция) Стандарт № 214

• ЭРДЕЛИ КОПО (ТРАНСИЛЬВАНСКИЙ БРАКК) (Венгрия) Стандарт № 241

• ЮГОСЛАВСКИЙ ТРЕХЦВЕТНЫЙ ГОНИЧ (Югославия) Стандарт № 229

1.3 Малые

• АРТЕЗИАНО-НОРМАНДСКИЙ БАССЕТ (Франция) Стандарт № 34

• БАССЕТ Д'АРТУА (Франция) Стандарт № 18

• БАССЕТ ХАУНД (Великобритания) Стандарт № 163

• БЕРНСКАЯ НИЗКОРОСЛАЯ ГОНЧАЯ (Швейцария) Стандарт № 60

• БИГЛЬ (Великобритания) Стандарт № 161

• БОЛЬШОЙ БРЕТОНСКИЙ БАССЕТ-ГРИФФОН (Франция) Стандарт № 33

• БРЕТОНСКИЙ БАССЕТ (Франция) Стандарт № 36

• ВЕСТФАЛЬСКИЙ ТАКСООБРАЗНЫЙ БРАКК (Германия) Стандарт № 100

• ГОЛУБОЙ ГАСКОНСКИЙ БАССЕТ (Франция) Стандарт № 35

• ДРЕВЕР (Швеция) Стандарт № 130

• МАЛЫЙ БРЕТОНСКИЙ БАССЕТ-ГРИФФОН (Франция) Стандарт № 67

• НЕМЕЦКИЙ БРАКК (Германия) Стандарт № 299

Секция 2. Сворные (гончие)
• БАВАРСКАЯ СЛЕДОВАЯ ГОНЧАЯ (Германия) Стандарт № 217

• ГАННОВЕРСКАЯ ГОНЧАЯ (Германия) Стандарт № 213

• АЛЬПИЙСКИЙ ТАКСООБРАЗНЫЙ БРАКК (Австрия) Стандарт № 254

Секция 3. Близкие породы
• ДАЛМАТИН (Далмация, Хорватия) Стандарт № 153

• РОДЕЗАНСКИЙ РИДЖБЕК (Южная Африка - Зимбабве) Стандарт № 146

Группа 7 FCI (легавые)
Секция 1. Континентальные легавые
1.1 Короткошерстные легавые (тип "бракков")

• АРИЕЖСКИЙ БРАКК (Франция) Стандарт № 177

• БРАКК ДЮПЮИ (Франция) Стандарт № 178

• БУРБОНСКИЙ БРАКК (Франция) Стандарт № 179

• БУРГОССКИЙ ПОЙНТЕР (Испания) Стандарт № 90

• ВЕЙМАРАНЕР (ВЕЙМАРСКАЯ ЛЕГАВАЯ) (Германия) Стандарт № 99
а) короткошерстный
б) длинношерстный

• ВЕНГЕРСКАЯ ЖЕСТКОШЕРСТНАЯ ЛЕГАВАЯ (ВЫЖЛА) (Венгрия) Стандарт № 239

• ВЕНГЕРСКАЯ КОРОТКОШЕРСТНАЯ ЛЕГАВАЯ (ВЫЖЛА) (Венгрия) Стандарт № 57

• ГАММЕЛЬ ДАНСК ХОНСЕХУНД (Дания) Стандарт № 281

• ДРАТХААР (НЕМЕЦКАЯ ЖЕСТКОШЕРСТНАЯ ЛЕГАВАЯ) (Германия) Стандарт № 98

• ИТАЛЬЯНСКИЙ БРАКК (Италия) Стандарт № 202
а) бело-оранжевый
б) каштаново-чалый

• КУРЦХААР (НЕМЕЦКАЯ КОРОТКОШЕРСТНАЯ ЛЕГАВАЯ) (Германия) Стандарт № 119

• ОВЕРНСКИЙ БРАКК (Франция) Стандарт № 180

• ПОРТУГАЛЬСКИЙ ПОЙНТЕР (Португалия) Стандарт № 187

• ПУДЕЛЬ-ПОЙНТЕР (Германия) Стандарт № 216

• СЕН-ЖЕРМЕНСКИЙ БРАКК (Франция) Стандарт № 115

• СЛОВАЦКИЙ ГРУБОШЕРСТНЫЙ СТАВАЧ (Словакия) Стандарт № 320

• ФРАНЦУЗСКИЙ БРАКК - ТИП ГАСКОНСКИЙ (БОЛЬШОЙ ХВОСТ) (Франция) Стандарт № 133

• ФРАНЦУЗСКИЙ БРАКК - ТИП ПИРЕНЕЙСКИЙ (МАЛЫЙ ХВОСТ) (Франция) Стандарт № 134

• ШТИХЕЛЬХААР (Германия) Стандарт № 232

1.2 Тип "спаниелей"

• БОЛЬШАЯ МЮНСТЕРЛЕНДЕРСКАЯ ЛЕГАВАЯ (Германия) Стандарт № 118

• БРЕТОНСКИЙ СПАНИЕЛЬ (Франция) Стандарт № 95
а) бело-оранжевый
б) других цветов

• ГОЛУБОЙ ПИКАРДИЙСКИЙ СПАНИЕЛЬ (Франция) Стандарт № 106

• ДРЕНТСКАЯ КУРОПАТОЧНАЯ СОБАКА (ГОЛЛАНДСКИЙ ПАРТРИЙСХОНД) (Нидерланды) Стандарт № 224

• ЛАНГХААР (НЕМЕЦКАЯ ДЛИННОШЕРСТНАЯ ЛЕГАВАЯ) (Германия) Стандарт № 117

• МАЛАЯ МЮНСТЕРЛЕНДЕРСКАЯ ЛЕГАВАЯ (Германия) Стандарт № 102

• ПИКАРДИЙСКИЙ СПАНИЕЛЬ (Франция) Стандарт № 108

• ПОНТ-ОДЕМЕРСКИЙ СПАНИЕЛЬ (Франция) Стандарт № 114

• СТАБИХУН (Нидерланды) Стандарт № 222

• ФРАНЦУЗСКИЙ СПАНИЕЛЬ (Франция) Стандарт № 175

1.3 Тип "грифонов"

• ФРАНЦУЗСКИЙ ЖЕСТКОШЕРСТНЫЙ ПОЙНТЕР-ГРИФФОН (Франция) Стандарт № 107

• ФРАНЦУЗСКИЙ МЯГКОШЕРСТНЫЙ ПОЙНТЕР-ГРИФФОН (Франция) Стандарт № 174

• ИТАЛЬЯНСКИЙ СПИНОНЕ (Италия) Стандарт № 165
а) бело-оранжевый
б) каштаново-чалый

• ЧЕШСКИЙ ФОУСЕК (Чехия) Стандарт № 245

Секция 2. Британские и ирландские пойнтеры и сеттеры
2.1 Пойнтер

• ПОЙНТЕР (Великобритания) Стандарт № 1

2.2 Сеттеры

• АНГЛИЙСКИЙ СЕТТЕР (Великобритания) Стандарт № 2

• ИРЛАНДСКИЙ КРАСНО-БЕЛЫЙ СЕТТЕР (Ирландия) Стандарт № 330

• ИРЛАНДСКИЙ КРАСНЫЙ СЕТТЕР (Ирландия) Стандарт № 120

• СЕТТЕР ГОРДОН (ШОТЛАНДСКИЙ) (Великобритания) Стандарт № 6

Группа 8 FCI (ретриверы, собаки по птице, "водяные" собаки)
Секция 1. Ретриверы
• ГЛАДКОШЕРСТНЫЙ РЕТРИВЕР (Великобритания) Стандарт № 121

• ГОЛДЕН РЕТРИВЕР (Великобритания) Стандарт № 111

• КУРЧАВОШЕРСТНЫЙ РЕТРИВЕР (Великобритания) Стандарт № 110

• ЛАБРАДОР РЕТРИВЕР (Великобритания) Стандарт № 122

• НОВОШОТЛАНДСКИЙ УТИНЫЙ РЕТРИВЕР (Канада) Стандарт № 312

• ЧЕСАПИК БЭЙ РЕТРИВЕР (США) Стандарт № 263

Секция 2. Собаки по птице
• АМЕРИКАНСКИЙ КОКЕР СПАНИЕЛЬ (США) Стандарт № 167

• АНГЛИЙСКИЙ КОКЕР СПАНИЕЛЬ (Великобритания) Стандарт № 5

• АНГЛИЙСКИЙ СПРИНГЕР СПАНИЕЛЬ (Великобритания) Стандарт № 125

• ВЕЛЬШ СПРИНГЕР СПАНИЕЛЬ (Великобритания) Стандарт № 126

• КЛАМБЕР СПАНИЕЛЬ (Великобритания) Стандарт № 109

• КОКЕРХОНДЕ (Нидерланды) Стандарт № 314

• НЕМЕЦКАЯ ПЕРЕПЕЛИНАЯ СОБАКИ (Германия) Стандарт № 104

• СУССЕКС СПАНИЕЛЬ (Великобритания) Стандарт № 127

• ФИЛД СПАНИЕЛЬ (Великобритания) Стандарт № 123

Секция 3. "Водяные" собаки
• АМЕРИКАНСКИЙ ВОДЯНОЙ СПАНИЕЛЬ (США) Стандарт № 301

• БАРБЕ (Франция) Стандарт № 105

• ВЕТТЕРХУН (ГОЛЛАНДСКИЙ ВОДЯНОЙ СПАНИЕЛЬ) (Нидерланды) Стандарт № 221

• ИРЛАНДСКИЙ ВОДЯНОЙ СПАНИЕЛЬ (Ирландия) Стандарт № 124

• КАО ДЕ АКВА (ПОРТУГАЛЬСКАЯ ВОДЯНАЯ СОБАКА) (Португалия) Стандарт № 37

Группа 9 FCI (собаки-компаньоны и тои)
Секция 1. Бишоны и близкие породы
1.1 Бишоны

• БИШОН ХАВАНЕЗ (Западное Средиземноморье - Италия) Стандарт № 250

• БИШОН-ФРИЗЕ (КУДРЯВЫЙ БИШОН) (Бельгия - Франция) Стандарт № 215

• БОЛОНЬЕЗ (Италия) Стандарт № 196

• МАЛЬТЕЗЕ (Центральное Средиземноморье - Италия) Стандарт № 65

1.2 Котон де Туло

• КОТОН ДЕ ТУЛО (Франция) Стандарт № 283

1.3 Малая львиная собака

• ПЕТИ ШЬЯН ЛИОН (МАЛАЯ ЛЬВИНАЯ СОБАКА) (Франция) Стандарт № 233

Секция 2. Пудели
• ПУДЕЛЬ (Франция) Стандарт № 172
БОЛЬШОЙ
а) белый
б) коричневый
в) черный
г) серый
д) абрикосовый
МАЛЫЙ
а) белый
б) коричневый
в) черный
г) серый
д) абрикосовый
КАРЛИКОВЫЙ
а) белый
б) коричневый
в) черный
г) серый
д) абрикосовый
ТОЙ ПУДЕЛЬ
а) белый
б) коричневый
в) черный
г) серый
д) абрикосовый

Секция 3. Малые бельгийские собаки
3.1 Гриффоны

• БЕЛЬГИЙСКИЙ ГРИФФОН (Бельгия) Стандарт № 81

• БРЮССЕЛЬСКИЙ ГРИФФОН (Бельгия) Стандарт № 80

3.2 Петит брабансон

• ПЕТИТ БРАБАНСОН (Бельгия) Стандарт № 82

Секция 4. Безволосые собаки
• КИТАЙСКАЯ ХОХЛАТАЯ СОБАКА
а) безволосая
б) пуховка с покровной шерстью (Китай - Великобритания) Стандарт № 288

Секция 5. Тибетские породы
• ЛХАССКИЙ АПСО (Тибет - Великобритания) Стандарт № 227

• ТИБЕТСКИЙ СПАНИЕЛЬ (Тибет - Великобритания) Стандарт № 231

• ТИБЕТСКИЙ ТЕРЬЕР (Тибет - Великобритания) Стандарт № 209

• ШИ ТЦУ (Тибет – Великобритания) Стандарт № 208

Секция 6. Чихуахуэньо
• ЧИХУАХУЭНЬО (Мексика) Стандарт № 218
а) короткошерстный
б) длинношерстный

Секция 7. Английские той - спаниели
• КАВАЛЕР КИНГ ЧАРЛЬЗ СПАНИЕЛЬ (Великобритания) Стандарт № 136
а) черноподпалый
б) рубиновый
в) бленхейм
г) трехцветный

• КИНГ ЧАРЛЬЗ СПАНИЕЛЬ (Великобритания) Стандарт № 128
а) черноподпалый
б) рубиновый
в) бленхейм
г) "принц Чарльз" (трехцветный)

Секция 8. Японский хин и пекинес
• ПЕКИНЕС (Китай - Великобритания) Стандарт № 207

• ЯПОНСКИЙ ХИН (Япония) Стандарт № 206

Секция 9. Континентальные той – спаниели
• КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ТОЙ-СПАНИЕЛЬ (Франция - Бельгия) Стандарт № 77
а) ПАПИЛЬОН
б) ФАЛЕН

Секция 10. Кромфорлендер
• КРОМФОРЛЕНДЕР (Германия) Стандарт № 192

Секция 11. Малые собаки типа молоссов
• БОСТОН ТЕРЬЕР (США) Стандарт № 140

• МОПС (Великобритания) Стандарт № 253
а) рыжий
б) черный
в) серебристый
г) абрикосовый

• ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ (Франция) Стандарт № 101
а) с ограниченным числом пятен
б) с числом пятен от среднего до доминирующего

Группа 10 FCI (борзые)
Секция 1. Длинношерстные или со свисающей шерстью
• АФГАН (Афганистан - Великобритания) Стандарт № 228

• РУССКАЯ ПСОВАЯ БОРЗАЯ (Россия) Стандарт № 193

• САЛЮКИ (Ближний Восток) Стандарт № 269

Секция 2. Жесткошерстные
• ДИРХУНД (Великобритания) Стандарт № 164

• ИРЛАНДСКИЙ ВОЛКОДАВ (Ирландия) Стандарт № 160

Секция 3. Короткошерстные
• АЗАВАК (Мали - Франция) Стандарт № 307

• ГАЛЬГО ЭСПАНЬОЛЬ (ИСПАНСКИЙ ГАЛЬГО) (Испания) Стандарт № 285

• ГРЕЙХАУНД (АНГЛИЙСКАЯ БОРЗАЯ) (Великобритания) Стандарт № 158

• ЛЕВРЕТКА (МАЛАЯ ИТАЛЬЯНСКАЯ БОРЗАЯ) (Италия) Стандарт № 200

• МАДЬЯР-АГАР (ВЕНГЕРСКАЯ БОРЗАЯ) (Венгрия) Стандарт № 240

• ПОЛЬСКИЙ ХАРТ (Польша) Стандарт № 333

• СЛЮГИ (АРАБСКАЯ БОРЗАЯ) (Марокко) Стандарт № 188

• УИППЕТ (Великобритания) Стандарт № 162

Кинология < Статьи по уходу, лечению, и кормлению собак, щенков